Профилированный настил

Когда слышишь ?профилированный настил?, первое, что приходит в голову большинству — кровля ангара или гаража. И это, в общем-то, правильно, но лишь отчасти. На практике спектр его применения куда шире, а выбор конкретного типа — это всегда компромисс между нагрузкой, пролётом и, конечно, ценой. Часто вижу, как заказчики, пытаясь сэкономить, берут первый попавшийся лист с подходящей высотой профиля, а потом удивляются, почему конструкция ?играет? или крепёж не держит. Тут вся загвоздка в деталях: в марке стали, в классе покрытия, в форме самой гофры. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, с чем приходилось сталкиваться лично.

Откуда растут ноги: базовые типы и их ?характер?

Если грубо делить, то весь профилированный настил у нас идёт по трём основным направлениям: кровельный (Н), стеновой (С) и несущий (НС). С первыми двумя вроде всё ясно — один покрепче, с высокой гофрой для схода снега и воды, другой полегче и почаще для обшивки. Но вот несущий — это отдельная история. Его часто путают с кровельным, потому что внешне они могут быть похожи. Ключевое отличие — дополнительное ребро жёсткости, идущее вдоль листа. Оно кардинально меняет несущую способность.

Был у меня проект навеса над складской площадкой. Заказчик настоял на кровельном Н75, потому что ?высота профиля та же, а дешевле?. Смонтировали. Зимой после хорошего снегопада по центру пролёта появилась заметная вмятина. Пришлось срочно ставить дополнительные опоры. Всё потому, что кровельный лист рассчитан в первую очередь на распределённую нагрузку по всей поверхности, а при точечном давлении (как от сугроба) его жёсткости может не хватить. Несущий же профиль как раз заточен под такие испытания.

Ещё один нюанс, который многие упускают — это шаг обрешётки. В техусловиях всегда указан максимальный пролёт для той или иной нагрузки. Но на практике, особенно при монтаже стеновых панелей, часто экономят на количестве прогонов. В итоге лист начинает ?парусить? на ветру, замки расшатываются, а через пару сезонов можно получить проблемы с герметичностью. Тут правило простое: лучше сделать обрешётку чуть чаще, чем указано в минимуме, особенно в регионах с сильными ветрами.

Цинк и полимер: что на самом деле важно в покрытии

С покрытием тоже полно мифов. Все гонятся за толстым слоем цинка, и это правильно, но только отчасти. Базовая защита от коррозии действительно обеспечивается цинковым слоем. Классы цинкования от 100 до 350 г/кв.м. — это то, на что нужно смотреть в первую очередь. Для внутренних перегородок в отапливаемом цехе сойдёт и 120-140. Но для фасада или кровли в промышленной зоне, где возможны агрессивные выбросы, меньше 220 я бы не советовал.

А вот полимерное покрытие — это в большей степени эстетика и дополнительная защита от механических повреждений. Пурал, полиэстер, пластизол — у каждого свой ?темперамент?. Полиэстер, например, самый бюджетный и распространённый, но довольно легко царапается при монтаже. Видел не одну объект, где красивая цветная крыша после сборки была вся в потёртостях от ботинок монтажников. Пурал куда устойчивее, но и дороже. Его есть смысл брать для объектов с высокими требованиями к внешнему виду.

Но вот что действительно редко учитывают, так это цвет. Тёмные цвета (коричневый, тёмно-зелёный, бордовый) сильнее нагреваются на солнце. Это приводит к более интенсивному тепловому расширению. Если не предусмотреть правильные зазоры и компенсаторы, листы могут начать ?гулять?, деформируя крепёж. На одном из объектов с тёмно-синей кровлей летом был характерный треск — это как раз листы двигались. Пришлось переставлять часть крепежей с учётом большего хода.

Монтаж: где чаще всего ошибаются

Казалось бы, что сложного — прикрутить лист саморезами к металлическим прогонам. Ан нет, тут подводных камней масса. Первый и главный — крепёж. Ни в коем случае нельзя использовать обычные саморезы по металлу или, что ещё хуже, заклёпки для неответственных конструкций. Нужны специальные кровельные саморезы с буром и уплотнительной шайбой из EPDM-резины. И менять эту шайбу, если саморез был закручен криво, — обязательно. Просевшая шайба не обеспечит герметичность.

Второй момент — схема крепления. Стандартная рекомендация — крепить в каждую волну на нижних и верхних опорах, и через волну на промежуточных. Но это для стандартных условий. Если объект на открытой местности, в зоне повышенной ветровой нагрузки, лучше крепить в каждую волну по всей длине листа. Да, это дороже и дольше, но зато спать спокойнее. Помню, после одного урагана в области приезжали на объект, где крыша частично улетела. Оказалось, монтажники сэкономили на саморезах, вкрутив их только в шахматном порядке через две волны. Экономия в пару тысяч рублей обернулась заменой половины кровли.

И третье — резка. Резать профнастил болгаркой — категорическое табу. Высокая температура от абразивного круга выжигает и цинк, и полимерное покрытие на срезе. Уже через полгода такой край начнёт ржаветь. Нужно использовать либо электрические ножницы по металлу, либо ножовку, либо специальные диски с твердосплавными напайками, которые не греют металл. Да, это медленнее, но зато срез остаётся защищённым.

Неочевидные применения: где ещё можно использовать

Помимо крыш и стен, профлист отлично работает в качестве несъёмной опалубки при устройстве монолитных перекрытий. Это как раз та область, где пересекаются интересы с такими компаниями, как ООО Шэньси Хунлу Тяньлун Стальные Конструкции (их сайт — hltl.ru), которые среди прочего занимаются и многопустотными плитами перекрытия. Профнастил марки Н или НС укладывается на балки, служит основой для укладки арматуры и бетона. После затвердевания бетона он остаётся на месте, выполняя функцию нижней арматуры и готового потолка. Экономия на отделке и времени — колоссальная.

Ещё один интересный кейс — сборные сэндвич-панели. Часто их делают на основе профилированного стального листа. Здесь требования к геометрии профиля особенно высоки, ведь от него зависит жёсткость всей панели. Если лист будет с дефектами прокатки (разная высота гофры, ?пропеллер?), собрать ровную стену будет невозможно. Поэтому при заказе больших партий под такие задачи всегда нужно запрашивать сертификаты и, если возможно, выборочно проверять листы на ровность.

Можно использовать его и для устройства заборов, но тут есть своя специфика. Для забора обычно берут стеновой профиль С8 или С10. Но если нужен действительно жёсткий и устойчивый к вандализму забор, лучше взять С20 и поставить лаги чаще. И обязательно красить торцы столбов и лаг, иначе коррозия начнётся изнутри конструкции, и вы её заметите только когда столб начнёт качаться.

Выбор поставщика: на что смотреть кроме цены

Цена за тонну или квадратный метр — это, конечно, главный аргумент. Но слепо гнаться за самой низкой цифрой — путь к проблемам. Первое — наличие полного пакета документов: сертификат на соответствие ГОСТ, паспорт качества, документы на сырьё (рулонную сталь). Уважающий себя поставщик, такой как ООО Шэньси Хунлу Тяньлун Стальные Конструкции, всегда предоставит это по первому требованию. Их деятельность, как указано на hltl.ru, охватывает металлоконструкции и сэндвич-панели, а значит, они понимают важность качества исходного проката для конечной конструкции.

Второе — логистика и условия хранения. Хорошо, если у поставщика есть крытый склад. Листы, которые месяцами валялись под открытым небом, даже если они в плёнке, часто имеют потёртости, а на торцах может появиться ?белая ржавчина? — окислы цинка. Это не критично для прочности, но вид портит. Лучше заранее договориться о возможности осмотра партии перед отгрузкой.

И третье — технологическая поддержка. Может ли поставщик предоставить расчёт несущей способности для вашей конкретной схемы? Дать рекомендации по крепежу? Это показатель того, что вы имеете дело не с перекупщиком, а с компанией, которая глубоко в теме. В конечном счёте, надёжный профилированный настил — это не просто лист металла, а расчётный элемент конструкции, от которого зависит долговечность всего объекта. И подход к его выбору должен быть соответствующим.