крепление профилированного настила

Многие думают, что крепление профилированного настила — это просто: прикрутил саморезами к прогонам и готово. На практике же здесь кроется масса подводных камней, от которых зависит и долговечность кровли, и её герметичность, и даже безопасность. Часто вижу, как даже опытные бригады экономят на мелочах или слепо следуют устаревшим схемам, а потом у заказчика через пару сезонов начинаются проблемы с подтёками или, что хуже, срывом листов при сильном ветре. Хочу поделиться наблюдениями, которые накопил за годы работы с металлоконструкциями, в том числе и при сотрудничестве с поставщиками, такими как ООО Шэньси Хунлу Тяньлун Стальные Конструкции. Их сайт https://www.hltl.ru хорошо знаком тем, кто в теме — компания занимается металлоконструкциями, сэндвич-панелями, плитами перекрытия, то есть понимает в несущих системах. Но даже при качественном основном материале, фиксация настила — это отдельная песня.

Выбор крепежа: это не мелочь

Первое, с чем сталкиваешься — это саморезы. Казалось бы, чего проще: купил оцинкованные с буром и шайбой. Но вот тут и начинается. Диаметр шайбы, материал уплотнительной прокладки (EPDM или что-то похожее на резину, которая дубеет на морозе), длина самореза... Если брать слишком короткий, он не зацепит несущую балку как следует. Слишком длинный — пробьёт насквозь, создаст мостик холода и точку для потенциальной коррозии. Я всегда настаиваю на расчёте длины с запасом, но без фанатизма: минимум на 3-4 витка резьбы должно войти в основу после прохождения самого настила.

Однажды был случай на объекте, где использовали профилированный настил от упомянутой Хунлу Тяньлун. Материал был отличный, геометрия чёткая. Но подрядчик, желая сэкономить, приобрёл саморезы с тонкой штампованной шайбой и каучуковой прокладкой сомнительного качества. Через год при плановом осмотре увидел, что на многих шайбах прокладки потрескались и съёжились, а в местах крепления появились рыжие потёки. Пришлось перекручивать почти всю кровлю. Вывод: экономия на крепеже для крепления профилированного настила — это ложная экономия, которая вылезает боком позже.

Ещё момент — цвет самореза. Часто заказчики хотят, чтобы он был в цвет кровли. Это эстетично, но нужно понимать, что полимерное покрытие на саморезе — это не просто краска. Оно должно быть стойким к УФ-излучению. Иначе через пару лет на тёмно-коричневой кровле появятся белесые точки там, где покрытие облезло. Сейчас многие производители, включая серьёзных поставщиков комплектующих, предлагают крепёж с покрытием Colorcoat или аналогичным, который действительно держится годами.

Схема крепления и ?проблемные? зоны

В инструкциях обычно рисуют стандартную схему: крепление в каждую волну на промежуточных опорах и через волну на коньке или карнизе. Но жизнь вносит коррективы. Например, в регионах с высокой ветровой нагрузкой эту схему нужно уплотнять. Особенно это касается краёв кровли, зон вокруг мансардных окон, вентиляционных выходов. Здесь точно нужно крепить в каждую волну, а иногда и ставить дополнительные прижимные планки.

Частая ошибка — неправильное крепление профилированного настила в районе конька. Монтажники иногда слишком сильно перетягивают саморезы, деформируя лист, или, наоборот, недотягивают, оставляя люфт. И то, и другое плохо. В первом случае нарушается геометрия, может порваться уплотнитель под коньковой планкой. Во втором — под планку будет задувать снег и дождь. Тут нужна не сила, а чувство меры: закрутил до момента, когда шайба плотно прижала лист, но не стала его продавливать.

Отдельная история — температурное расширение. Металл ?дышит?. Если все саморезы закручены впритык к основанию листа в отверстиях, при нагреве материал начнёт коробиться, могут пойти волны. Поэтому важно, чтобы отверстия в листе (если они предварительно сделаны) или сам бур самореза давали небольшой люфт для движения. На больших скатах иногда даже применяют специальные скользящие кронштейны для верхнего крепления. Об этом редко кто вспоминает на этапе проектировки.

Инструмент и человеческий фактор

Качественный шуруповёрт с регулировкой момента затяжки — это не прихоть, а необходимость. Когда бригада работает ?дедовским? методом, закручивая саморезы ударным шуруповёртом на максимум, о равномерном прижиме и сохранности полимерного покрытия можно забыть. Оно просто сдирается в точке контакта. Видел последствия — микроскопические сколы, которые через пару лет превращаются в очаги ржавчины.

Ещё один момент — сверление/накернивание. При креплении профилированного настила к металлическим прогонам лучше использовать саморезы со сверлящим наконечником (буром). Но если прогон из толстого металла или есть риск попасть в арматуру в железобетоне, иногда логичнее предварительно просверлить направляющее отверстие меньшего диаметра. Это увеличивает время монтажа, но гарантирует, что саморез пойдёт ровно и не сломается. Многие этого не делают, а потом удивляются, почему половина саморезов в пачке идёт в брак.

И, конечно, погода. Крутить настил под дождём или при отрицательных температурах — плохая идея. Вода, попавшая под шайбу до затяжки, замёрзнет и порвёт уплотнитель. А монтаж в жару, когда металл горячий, требует учёта того, что при остывании он немного сожмётся. Кажется, мелочи, но именно они отличают работу ?на совесть? от работы ?как-нибудь?.

Взаимодействие с другими элементами конструкции

Профилированный настил редко живёт сам по себе. Он стыкуется с фасадными системами, элементами водоотвода, мансардными окнами. Вот здесь и вылезают все косяки проектирования. Например, стандартная длина самореза может не подойти, если под настилом лежит слой утеплителя и ветрозащитной мембраны. Нужно брать длиннее, чтобы пройти все слои и надёжно зацепиться за прогон. Иначе мембрана будет хлопать на ветру, а утеплитель может сползти.

Работая с комплексными поставщиками, вроде HLTL, которые предлагают и металлоконструкции, и сэндвич-панели, видишь преимущество: часто вся система продумана заранее, и крепёж подбирается совместимый. Но даже в этом случае на объекте всегда находятся ?нестандартные? узлы. Допустим, примыкание к кирпичной стене. Просто прикрутить настил к закладной недостаточно. Нужна правильная гидроизоляционная фартук, а крепёж должен идти через него в определённом порядке, чтобы не создать течь. Много раз видел, как эту фартук режут ?на глазок? и приклеивают на силикон, который через год отслаивается.

Или снегозадержатели. Их крепление должно быть спроектировано так, чтобы не нарушить герметичность основного покрытия. Часто для этого нужны специальные кронштейны, которые цепляются за высокую волну, а не просто прикручиваются сквозь лист. Если сделать последнее, место крепления станет потенциальной точкой протечки. Нужно всегда смотреть инструкцию к конкретной системе снегозадержания и адаптировать её под выбранный профиль настила.

Контроль и приёмка работ

Что я всегда проверяю после монтажа, даже если работала проверенная бригада? Во-первых, равномерность прилегания шайб. Все они должны быть плотно прижаты, но без деформации металла. Можно провести рукой в перчатке — не должно быть острых заусенцев от сорванного покрытия. Во-вторых, геометрию рядов. Саморезы должны идти ровно относительно волн и друг друга. Кривая линия креплений — верный признак халтуры или того, что листы изначально были уложены со смещением.

Обязательно выборочно проверяю затяжку ключом. Парочка саморезов из ста может оказаться недотянутой. И, конечно, осмотр всех примыканий, карнизов, конька. Именно там, где сложная подрезка, чаще всего экономят на крепеже или ставят его не там, где надо. Качественное крепление профилированного настила — это когда после монтажа у тебя нет сомнений в том, как кровля поведёт себя через пять лет, а не только в день сдачи объекта.

В итоге, хочу сказать, что тема эта — не про высокие технологии, а про внимание к деталям и понимание физики процессов. Можно иметь лучший настил от надёжного производителя, но испортить всё дешёвым крепежом и небрежным монтажом. И наоборот, даже с материалом среднего качества, но грамотно подобранным и установленным крепежом, можно получить долговечную и надёжную конструкцию. Главное — не относиться к этому этапу как к второстепенному. Именно от него во многом зависит, будет ли кровля просто ?крышей над головой? или действительно защитой на десятилетия.